教您如何一次拍出疊出大片效果

很多廣告或時尚攝影大片中常常會有讓人震撼的光線疊出效果。對于這樣的大片很多攝友覺得那不是后期做出來的，那就是多次曝光拍攝出來的。其實很多有疊出效果的商業(yè)大片未必需要后期，今天IT168就教您如何一次拍出疊出效果的大片。相信我，只要了解用光就一切皆有可能，我們的目標就是：按一次快門，出一張大片！?

要拍攝這種疊出效果的大片，首先我們要明白相機成像與繪畫不同的地方。繪畫一般都是先有一張白畫布，然后畫師將各種顏色涂抹到畫布上，如果畫布某個位置被涂成黑色的，基本上就沒辦法再改變了。而相機恰恰相反，一張照片原始的狀態(tài)是全黑的，攝影師用光在這個黑色的“畫布”上涂抹色彩，如果照片的某個位置被曝光成白顏色了，基本上也沒辦法改變了。就算你用有顏色的光去照這個位置，拍出來的照片依然是白色的，因為那里已經過曝了。

所以很多讓我們覺得驚訝的疊出效果都是一次精心的光影魔術。施展這種光影魔術，絕對要用好“光”這支畫筆；要用好“光”這支畫筆，我們一定要知道光的特性。下面我們來簡單講一下光的特性。

光的三大特性

強度：光的強度與光源的能量距離以及傳播介質有關。直觀的感覺就是光的明暗程度。

方向：就是光源的方向。但是在多光源或者漫反射的情況就不太容易確定方向。

顏色：主要表現在光源會呈現什么樣的顏色上。

強度

相信絕大多數攝影師的照片都是在空氣中拍攝的。當然如果你打算成為一名水下攝影師就另當別論了。即使是水下攝影師，與大家不同的也只是感受到光線傳播介質的不同而已。在我們的世界中大的光源就是太陽，盡管太陽離我們很遠，但是因為其巨大的能量，依然是地球上能看到的強可持續(xù)光源。

拋開傳播介質不談，光的強度與光源能量和距離的關系是：光的強度與光源能量成正比，光的強度與光源距離的平方成反比。

舉例來說，當光源的亮度變?yōu)樵瓉淼?span>2倍時，相機接收到光的強度也變?yōu)樵瓉?/span>2倍。當光源的距離變?yōu)樵瓉淼?/span>2倍時，相機接收到光的強度則要變?yōu)樵瓉淼?/span>1/4。

方向

光源方向一般可以分為四種：

順光——光源在被攝體正面。

45°側光——光源一般在被攝體正面45°方向。

90°側光。光源一般在被攝體側面90°方向。

逆光——光源在被攝體背面。

顏色

白色的光線照射到物體上，反射出的顏色就是我們所說物體原本的色彩。但是如果彩色的光照射到物體上，會出現色彩的疊加效果。

知道了光線的三種屬性之后，我們在某個場景時就要首先分析場景中有哪些光，這些光的特性是什么?；蛘弋斘覀兛吹揭粡埊B加效果照片的時候，不會再糾結于不知道如何達到這樣的效果，而是能一眼看出攝影師用了什么樣的手法。

對于光源疊加的一些特效來說，光線強度這個特性是重要的，所以實戰(zhàn)的時候也主要思考光線的強度。

下面我們分析三張非常好看的照片，看看拍攝疊出大片時攝影師是怎么用光的。

光繪與環(huán)境光疊加

光繪相信很多攝友都懂得拍攝：在一個黑暗的場景里，點亮手機、焰火、手電筒或者其它能發(fā)光的東西，用光在黑暗中描繪你要的畫面。

這樣的作品往往只是一張黑底和亮線組成的畫面。但是隨著玩光繪的攝影師越來越多，逐漸就會有一些不但能看到光繪，也能看到背景的照片。

其實如上圖這樣的照片是非常容易拍攝出來的。因為背景也有弱光，長時間曝光之后，背景自然也能夠表現出來。但是我們要用到前面講的方法分析這個場景。首先拍攝這樣的照片會用到兩種光，一種是背景光，一種是光繪用的光。

背景光光源很亮，但是與相機的距離很遠，所以強度并不強。光繪用的光源并不明亮，卻離相機很近，所以很容易在照片上留下影像。

拍攝這樣的效果，我們首先要對背景測光。測光完畢之后，我們能夠得到一個光圈與快門的組合。如果相機測光之后，給出的曝光時間值過短，我們可以縮小光圈，達到延長曝光時間的目的，因為足夠的時間才能有足夠長的光繪線條。

另一方面，縮小光圈也會影響光繪線條的亮度，如果亮度合適，則不需要做任何改變。如果縮小光圈后光繪線條亮度太暗，可以通過增加發(fā)光體亮度或者縮短光繪與相機之間的距離達到預想的效果。

光繪與人造光的疊加

如果說上面的實例還是大家比較容易想到的，那么這個例子就是很多攝友不太容易明白其拍攝原理的作品了。

畫面中既有光繪效果，也會有清晰的人物主體。光繪需要一個比較長的曝光時間，假設人物是由環(huán)境光照亮的，那照片里的人需要在長時間內保持一動不動的靜止狀態(tài)，這是絕對不可能達到的。

其實拍攝這樣的照片也不難，我們依然用之前講過的理論進行分析。首先我們可以發(fā)現照片中實際上也是含有兩種光線的，一種是繪制光繪的光線，而另一種就是照亮模特的光線。

繪制光繪的光線我們都知道該如何做，所以我們只要明白到底是什么將模特照亮的就可以了。如果是強度不強的環(huán)境光，雖然能終長時間曝光照亮模特，但是必然會因為模特不停地微微移動而模糊。而強環(huán)境光雖然能短時間凝固住模特，卻會在長時間曝光下讓畫面變成白紙一張。所以我們需要一種短時間的強光——閃光燈閃光。

于這樣的場景我們可以這樣拍，首先要有一個全黑的場景，然后用相機裝上閃光燈拍攝一張我們滿意的模特單獨照，確定閃光燈功率與相機的光圈值。之后設定好相機的光圈值和閃光燈的功率，再將相機調整到B門。按下快門進行光繪，繪制完成之后讓模特到預先的位置，快門閉合前用閃光燈閃光照亮特。簡單地說上面的方法就是在一個黑暗的環(huán)境中我們開啟快門后分別對光繪和模特進行了曝光。一次完成，不需要二次曝光，不需要后期處理。

對于上述兩個方法要注意的是光繪時要選擇強度適中的光源。如果選擇手電筒一類的光源時要注意盡量別直射鏡頭，因為一旦光源方向正對鏡頭，強度會呈幾何級數增加，很容易過曝。如果需要光繪出漂亮的色彩，記得選擇彩色光源。

人造光改善自然光?

日出之前的一個小時天空總會有非常綺麗的光線，色彩非常豐富。很多風光攝影師都會在這個時間拍攝，很多風光大片也都是這個時間拍攝出來的，我們看諸如國家地理雜志這樣的風光片非常多。經?？吹臄z友們還會發(fā)現國家地理攝影師很喜歡畫面中有很多前景，這些前景對于增加畫面內容起著很大的作用。但是在實際拍攝中，拍出來效果往往是前景黑成一片。這樣一來似乎我們只能靠HDR這樣的后期才能達到預想的效果，其實我們同樣可以運用光線一次拍成。不但省去后期的麻煩，而且不后期的作品更容易參加各種比賽，更容易被發(fā)表，也更體現你的技術。

對于上面的這張照片，如果正常拍攝前景必然會很黑，所以我們依然要分析這張照片里面有什么光。整個風光場景是由日出之前的日光照亮的，將前景照亮的光我們可以使用人造光。人造光可以是持續(xù)的光源，也可以是閃光燈。

拍攝時可以先將相機調整至A檔，選擇一個很小的光圈，如果有降低通光量的中灰濾鏡更好。這樣一來我們就獲得了一個很長的曝光時間。然后在拍攝時不斷用持續(xù)光或者閃光燈均勻地掃過前景，前景就不會再漆黑一片了，并且會有非常好的亮度與色彩。

同時，拍攝這類風光片時要注意自然光的方向，如果逆光拍攝自然光會變得非常強，不但畫面喪失了原本的色彩，而且人造光也難以改變前景的強度了。因為你的快門速度會很快，來不及補光。順光和測光都是不錯的選擇。

上面講的三種方法都是利用慢門一次拍攝出來的疊出效果。由此可見，只要能夠明白光線的特性和成像的原理，就能夠破解一切光影魔術，熟練掌握光線的特性和成像的原理，就能夠創(chuàng)造出更多的奇妙效果。